Vesnakuhni.ru

Мебель и интерьер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать дверь в кирпичной несущей стене?

Строительство домов

Неоднократно в своей жизни сталкиваемся с реконструкциями квартир или домов. И часто данный процесс сопровождается постройкой новых входов. Но что же делать когда за планировкой этот проход находится в несущей стене? Задача эта вовсе не из легких. Допустив ошибку, может пострадать конструкция помещения в целом. Ситуация осложняется, если человек решает совершить все работы своими руками, но ни в коем случае не стоит отчаиваться. Необходимо просто учесть некоторые тонкости работы с несущей стеной.

Оглавление:

  1. Согласование перепланировки
  2. Выбор инструментов
  3. Подготовительные работы
  4. Устанавливаем перемычку
  5. Вырезка проема в зависимости от материала
  6. Дверь из окна
  7. Арка в несущей стене
  8. Соединение комнаты с балконом
  9. Закрываем старый проем

Согласование перепланировки

Прежде чем приступить к работе, необходимо получить согласие соответствующих инстанций. На их ответ влияют такие факторы:

  • конструкция жилья (чтобы из-за проема не была полностью разрушена комната);
  • изношенность стен (стены, как и люди имеют свойства стареть и терять свою былую прочность и стойкость);
  • тип и толщина стены;
  • размещение проема (он не должен совпадать с местами стыка перекрытий и стены);
  • величина проема в отношение с площадью стены;
  • промежуток между проемом и прилегающими стенами;
  • промежуток между наивысшей гранью проема и перекрытием;
  • ширина проема;
  • число этажей над проемом.

Только после получения положительного ответа от соответствующих инстанций переходим к непосредственным работам.

Выбор инструментов

Первым делом в любых строительных работах является подготовка оборудования. Профессиональные строители используют резак по бетону, инструмент для работы с несущими стенами своими руками – отбойный молоток, также сгодится перфоратор. Помимо этого понадобятся:

  • кувалда;
  • оборудование для разметки;
  • сварка;
  • шпильки или болты (в зависимости от профиля);
  • гайки;
  • шайбы;
  • швеллеры;
  • цементный раствор.

Подготовительные работы

1. Убедитесь, что за стеной отсутствуют электрокоммуникации или отключите их.

2. Разметьте контур проема. Из-за того, что несущие стены имеют большую толщину, их приходится разбирать с 2-х сторон.

3. Просверлите сквозные отверстия с помощью 12-миллиметрового бура в углах контура. Они помогут ориентироваться во время разметки проема с другой стороны.

4. Вырежете швеллеры необходимой длины.

Устанавливаем перемычку

Перемычка – самый важный компонент во всем процессе. Нагрузка на несущие стены, перенесется на эту деталь, поэтому от правильности ее установки зависит безопасность всего дома.

Для установки, первым делом сбиваем штукатурку и выбиваем выемку по верхней линии проема, в нее будем закладывать швеллер. Длина углубления составляет: ширина проема плюс один метр. Профиль должен плотно входить в заготовленное для него место. Очищаем с помощью проволочной щетки остатки кирпича и промываем водой.

Для стягивающих крепежей сверлим отверстия в профиле с шагом приблизительно в 3 см (не больше). Когда все готово, смачиваем поверхность и наносим цементный раствор, в который погружаем швеллер. Насквозь просверливаем стену, ориентируясь на заготовленные отверстия. С обратной стороны, благодаря прошлому этапу работ, с легкостью намечаем и выбиваем такую же нишу. В нее вставляем второй профиль (с просверленными, как и в первом, отверстиями) и стягиваем оба швеллера шпильками (болтами), на концах которых накладываем шайбы и завинчиваем гайки. Пустоты в профилях заполняем бетоном или кирпичом.

Другой способ установки перемычки:

Помимо вышеописанного способа установки перемычки, существует и второй. Для него нам понадобятся две балки с L–образным профилем. Такая конструкция называется сборная железобетонная перемычка. Такие профиля не нуждаются в стягивание шпильками (болтами). После того как очищены пазы в местах опоры перемычки, с обеих сторон кладем толстый слой цементного раствора. Далее приступаем к установке железобетонной балки. Когда высохнет раствор, можем приступать к вырезанию проема.

Вырезка проема в зависимости от материала

Многие люди переживают за то, как сделать проем в кирпичной стене. На самом деле, среди всех материалов, с кирпичом этот процесс будет самым простым. Убрав один ряд, все остальные пойдут без проблем. Совсем другая ситуация складывается с бетоном. Придется долго и трудно работать перфоратором.

  • Выбиваем бетонную стену:

Делаем проем в бетонной несущей стене, для облегчения себе работы поступим следующим образом:

1. Делим площадь стены на несколько небольших квадратов.

2. По нанесенным контурам режем бетон с помощью шлифовальной машинки или просверливаем перфоратором (это займет больше времени).

3. Отдельные элементы стенки выбиваются кувалдой достаточно просто, а в других потребуется разобрать арматуру.

Кому удобней увидеть как правильно пробивать несущую стену видео находится в конце статьи.

  • Финишные работы:

После того как проем готов необходимо дополнительно укрепить его. Между двумя швеллерами провариваем сплошную полосу из стали, толщиной приблизительно 6 мм. Другой вариант: привариваем пластины с шагом в 2 см. С обеих сторон проема устанавливаем уголки или при их отсутствии подойдут и швеллеры, но для них потребуются ниши. Их привариваем к верхней перекладине проема. Также, каждую пару уголков связываем между собой с помощью пластин из стали и стягиваем их шпильками (для них, на уголках или швеллерах, необходимо заранее высверлить отверстия). Если этого укрепления вам кажется недостаточно, то сделать несущую стену более прочной, устанавливаем нижнюю горизонтальную перемычку, ее привариваем к стойкам.

Читать еще:  ПВХ панели как крепить к бетонной стене?

Дверь из окна

Часто происходят случаи, когда дверь планируют сделать на месте окна. Данная операция не затребует много сил.

Для того чтобы сделать дверь из окна несущей стены своими руками, нам потребуются:

  • стальные уголки (обязательно под углом 90 градусов);
  • швеллеры;
  • железобетонные балки;
  • мощный перфоратор;
  • линейка;
  • болгарка;
  • кувалда;
  • шлифовальная машинка.

Первым делом снимаем окно. На его старом месте могут быть остатки штукатурки и краски, убираем их шлифовальной машинкой. После избавляемся от нижней перегородки, если она сделана из кирпича, то просто пробиваем кувалдой, если бетон, то вырезаем как при обычном проеме. Если в перегородке присутствовали металлические фрагменты, избавляемся от них при помощи болгарки. Гипсокартонную перегородку разбираем по частям (первым делам ликвидируем саморезы).

Избавляемся от мусора и начинаем устанавливать перемычку. Установка перемычки производится по такой же технологии, как и при создании дверного проема с нуля.

Учитывая, что проем делаем в несущей стене, то, желательно, закрепить перекрывающие конструкции при помощи использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья.

Арка в несущей стене

Иногда вместо дверного проема хозяева ставят арку. Это выглядит намного красивее. Но в работе с аркой есть множество нюансов. Например, сделать ее в кирпичном доме может исключительно профессионал, поскольку требуется соотношение с расположением швов кладки. С панельным домом обстоят другие дела. Этот вариант возможно выполнить самостоятельно.

  • Делаем арку в несущей стене панельного дома:

Первым делом вырезаем П-образный проем, который укрепляем профилями, в него мы будем вписывать арку. Следующим шагом проводим замеры дверного проема.

После замерки приступаем к созданию каркаса:

1. Делаем каркас, на который в будущем будем крепить выгнутую полосу, для него используем профиль 27 на 28.

2. Подбираем ножницы по металлу, удобнее всего будет работать с теми, которые имеют пружинный механизм (у такого типа сами откидываются назад ручки, после сжатия).

3. Режем профиль, 2 стороны из трех, необходимо, чтобы он обрел дугообразную форму (чем круче планируете изгиб, тем чаще делаем надрезы).

4. Переворачиваем по часовой стрелке набок профиль, тем самым располагая его внутри закрепленной правой лицевой части арки (2-ой должен находиться с противоположной стороны).

5. Делаем надрезы на верхней и средней части через каждые 50 мм.

6. Каркас готов, но его стоит укрепить. Устанавливаем поперечины, выполненные из профиля 60 на 27, закрепляя их при помощи коротких саморезов.

7. Устанавливаем каркас в проем.

Далее нам понадобится сделать лицевые части арки. Для этого вы можете выбирать любой материал, но в самостоятельном изготовлении лучшим вариантом станет гипсокартон. Лицевые части имеют форму полукруга. Для получения идеальной формы, из подручных вещей сделаем «циркуль». Возьмем нитку и закрепим в центре полукруга, отмеряем радиус (ширина проема деленная на два) и закрепляем второй конец на карандаше. Рисуем, вырезаем и крепим к каркасу. Наша арка готова, можем смело ее штукатурить или красить.

Соединение комнаты с балконом

Всегда делается балкон в несущей стене, в этом и заключается основная проблема. Получить разрешение на соединение его с комнатой очень трудно. К тому же, стоит учитывать, что балкон – это отстойная зона при пожаре. С него легче всего снять человека. Поэтому прежде чем решится на такой шаг, хорошенько обдумайте.

Если решение не изменилось, и вы получили разрешение, то начинайте следующие работы. Первым делом необходимо застеклить балкон. Далее демонтируем стену, но поскольку она является несущей, обязательно устанавливаем перемычку, которая примет на себя всю нагрузку. Также, в течение работ нужно будет приподнять пол на балконе. Последним действием будет утепление балкона.

Стоит добавить, что данный процесс очень трудоемкий и для безопасности лучше проконсультироваться у профессионала.

Закрываем старый проем

Очень часто после создания нового входа потребность в предыдущем отпадает и его необходимо заделать. В случае с внутренней перегородкой есть возможность заложить гипсокартоновым листом, то с внешней, помимо капитальной закладки, других вариантов нет. Для заделки используем такие материалы, как кирпич или пеноблок.

Для начала подготовим отверстие. Удаляем штукатурку (и если присутствует, то краску) к самому основанию. Данный процесс делаем по всей стене, а не только в местах откосов. В проеме из кирпича делаем углубления, которые понадобятся для связывания со свежей кладкой. Удаляем по половине кирпича в каждом четвертом ряду. Высверливаем односторонние отверстия в торцах бетонной стены и вбиваем в них металлические прутья, толщиной в 7-9 мм. Обязательным условием является то, что отверстия находятся в местах между рядами будущей кладки. Порог проема застеляем гидроизоляцией, ей послужит рубероид.

До того, как укладывать каждый последующий кирпичный ряд, необходимо между двумя противоположными стенами проема натянуть нитку в горизонтальном положении. Это потребуется для избегания погрешностей при кладке. Чтобы быть полностью уверенными также стоит строительным уровнем. Выглядывающие между рядами прутья вяжем арматурой (в замен подойдет кладочная сетка).

Читать еще:  Как крепить светодиодную ленту к стене?

После того, как заложили проем кирпичами, ждем сутки и начинаем штукатурить. Участки, которые освободили от штукатурки и саму кладку загрунтовываем. На загрунтовку прикрепляем сетку из стали (для большей прочности) и снова штукатурим. То какое количество необходимо нанести раствора штукатурки, зависит от неровности стен.

Проемы внутренней части заделать намного легче. Сначала устанавливаем обрешетку (используем профиль) с одной из сторон старого прохода. Оштукатурив первую сторону, можно переходить к монтажу обрешетки на противоположной. Закладываем звукоизолятор (обязательное условие) и обшиваем с помощью панелей. Завершающими будут отделочные работы.

Сделать новый дверной проем в несущей стене достаточно сложно, но посмотрев на свою обновленную комнату, вы поймете, что это стоило ваших усилий. Данный процесс возможен даже своими руками, без помощи профессионалов. Главное соблюдайте все рекомендации по работе с несущими конструкциями, и у вас не возникнет проблем. И всегда помните, в этом деле на первом месте — безопасность.

Как сделать легальную перепланировку

Если вы думаете о том, что стоит обязательно сделать проем в стене, которая является несущей, то требуется сразу же брать в расчет документацию, и это крайне важный момент. Согласно всем законам, которые являются действующими на данный момент, перепланировка с изменением конструкций несущего типа строго запрещена. На это потребуется получать разрешение через специальные органы.

Итак, вам потребуется:

  1. Заявление, и к нему следует обязательно прилагать подробнейший план по намеченным изменениям в плане строения.
  2. Оформленное разрешение даст возможность обращаться в проектное бюро для того, чтобы разработать всю необходимую техническую документацию для задуманного проекта. Готовый проект потребуется согласовывать в ряде комиссий по разрешению – газовой, пожарной, а также жилищно-коммунальной.
  3. Когда вся проектная документация будет согласована, то требуется окончательно утвердить все контролирующей организацией. Лишь после этого можно будет приступить к выполнению намеченных строительных работ в плане перепланировки – прорезке проема в несущей конструкции здания.

Теперь давайте посмотрим на примеры проемов, а также как можно их отделывать.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо определиться с местом организации дополнительного пространства для входа-выхода. Все начинается с разметки. Нужно определиться с шириной отверстия, а затем начать карандашом определять его будущее местоположение. От внешней стены нужно отмерить расстояние и сделать отметку – отсюда и начинаем чертить контур будущего внутристенного пространства.

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Рис. 1

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Рис. 2

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

  • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
  • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

  • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

  • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

  • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

  • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
  • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.
Читать еще:  Как приклеить плинтус к ванне и стене?

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

В целом алгоритм таков:

  • Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
  • Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
  • После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
  • Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
  • Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.

От края будущего проема и до наружного или внутреннего угла должно быть 100 мм, не меньше. Иначе невозможно провести облицовку наличниками.

Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами.

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

  • проводка переносится в другое место;
  • между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м;
  • трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

  • Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

  • Цепной.

  • Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

  • Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

  • В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
  • Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

  1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
  2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
  3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector