Vesnakuhni.ru

Мебель и интерьер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выступ подоконника от стены

Строительные нормы не регламентируют чёткие параметры по ГОСТу, какие размеры соответствуют норме. При его устройстве лучше ориентироваться на требования СНиПа, где прописаны: габариты для разных комнат, отдаление от поверхностей и отопительных приборов.

Применяя искусственный камень, регламентами можно не руководствоваться и монтировать его на своё усмотрение. Устанавливая пластиковый или деревянный материал при изготовлении, лучше придерживаться рекомендованных предписаний.

Чтобы правильно установить, нужно учитывать:

  • габариты батареи – стандартная длина 0,5 м, ширина 0,4-0,9 метра, глубина 0,15 м;
  • отдалённость до радиатора отопления не менее 80 мм, чтобы обеспечить нормальную тепловую циркуляцию воздуха;
  • рекомендованный промежуток от покрытия 100 мм, что даёт возможность безопасно эксплуатировать её на максимальной мощности.

Строители многоквартирных построек придерживаются параметров 0,75 м, но стандартная высота подоконника от пола составляет 0,68-0,8 м.

При расположении радиатора под конструкцией, это обеспечивает оптимальный микроклимат, нормальную влажность и долговечность использования доски.

На рынке отделочных материалов конструкция из поливинилхлорида – самая распространённая разновидность оформления оконной ниши. Объясняется это внушительным списком достоинств:

  • Цена существенно ниже, чем у разновидностей, изготовленных из натурального камня или древесины.
  • При бережном уходе будет радовать в течение долгих лет.
  • Универсальный дизайн. Сверху основание декорировано ламинирующей плёнкой, имитирующей камень, дерево и другие природные текстуры. Это позволяет подобрать модель, удачно вписывающуюся в любой интерьер.
  • Отличается хорошей теплоизоляцией.
  • Влагоустойчив, не боится плесени, грибка, низкой температуры.
  • Не требует применения мягких чистящих средств.
  • Не покрывается царапинами, сколами.
  • Под воздействием высокой температуры начинает плавиться.
  • Декоративный слой легко повредить, а со временем он может расслоиться.

Важно! Несмотря на имеющиеся минусы, хозяева домов и квартир чаще устанавливают именно пластиковый подоконник.

Натуральный и искусственный камень

  • Стильный дизайн.
  • Широкая цветовая палитра и оригинальные принты.
  • Надёжность. Образцы из гранита и мрамора будут уступать только алмазным.
  • Хорошо переносит контакт прямых солнечных лучей, высоких температур, влаги.
  • Долговечность.
  • Не требует специального ухода.
  • При неаккуратном использовании на лицевой стороне будут образоваться царапины, сколы и прочие дефекты, которые испортят внешний вид.
  • Продукция из мрамора разрушается под воздействием пищевых кислот.
  • Большой вес и габариты.
  • Высокая цена.
  • Гранитная модель имеет небольшое количество расцветок и узоров.

Искусственная разновидность является хорошей заменой граниту или мрамору. Отличается небольшим весом, надёжностью, приятной текстурой. Однако цена такого аналога выше, чем у натурального.

Дерево

Относится к природному сырью, но с появлением практичных искусственных модификаций, утратило былую популярность. Обычно устанавливают в том случае, когда рама также изготовлена из натурального дерева. Выглядит благородно, наполняет помещение уютом, теплотой.

  • Экологичность.
  • Прочность. Выдерживает большой вес.
  • Не царапается, хорошо переносит высокие температуры.
  • Красивый цвет и узор.
  • Хорошо сохраняет тепло.
  • Не переносит воздействия влаги. Начинает разбухать, деформироваться. Потому после окончания процесса лицевую сторону надо обработать специальным раствором или лаком.
  • Требователен к уходу.

МДФ или ДСП

Отличаются доступной ценой, но проигрывают прочим версиям. Главный недостаток – набухают и деформируются при контакте с водой. Потому, чтобы защитить плиту, её дополнительно покрывают водонепроницаемой плёнкой. Но при контакте с горячими предметами она быстро теряет первозданную привлекательность.

Обратите внимание! Заменой ДСП может стать ламинированная плита из МДФ. Это более прочная версия, хорошо переносящая контакт с жидкостями. Но стоит несколько дороже видов из ДСП.

Инструменты

Качество используемых инструментов влияют на удобство, быстроту процесса, а также на долговечность и прочность.

Для отделочных работ понадобятся:

  • ватерпас;
  • маркер;
  • рулетка;
  • строительная пена, оборудованная насадкой для более удобного использования;
  • ПВХ-панель;
  • винты, пружинные скобы;
  • молоток;
  • стамеска;
  • разные по габаритам брусочки;
  • болгарка;
  • электролобзик;
  • грунтовочный состав;
  • мастерок.

Предварительный этап

Прежде чем переходить к монтажу, надо оборудовать посадочную площадь, откосы и нижнюю часть ниши. В боках делаются небольшие углубления – они будут служить дополнительной опорой. Для этого ПВХ следует приложить к откосам, затем с каждой стороны нанести разметку. В отмеченной области выпилить желобки глубиной пару сантиметров.

На заметку! Делать углубления требуется крайне осторожно, в противном случае стены могут быть повреждены.

Создание фиксирующих дорожек зависит от состава стен:

  • Штукатурка на гипсовой основе. Манипуляции выполняются молотком и стамеской.
  • Бетон. Углубления делаются перфоратором.

После завершения процесса нижнюю часть отверстия и подстановочный профиль очистить от пыли, грязи. Затем подготовленную площадь надо увлажнить грунтовочным составом.

Важная информация! Чтобы предотвратить появления сквозняков, важно тщательно заделывать ненужные отверстия, появившиеся при выполнении предварительного этапа.

Измерительные работы

Прежде чем переходить к основным работам, надо сделать измерения. От правильности этого этапа зависит прочность, долговечность и экстерьер. Потому, кроме основных параметров важно учитывать такие характеристики, как толщина, ширина и расстояние до батареи. В противном случае конструкция будет сильно выступать, что приведёт к нарушению теплообмена.

  • Длина измеряется с учётом расстояния между боковыми стенками. К этому значению надо прибавить пару сантиметров, ведь элемент будет заходить в заранее подготовленные дорожки.
  • Чтобы узнать ширину, надо измерить расстояние от стены до рамы. К полученной цифре приплюсовать пару сантиметров.

Внимание! При необходимости можно сделать выступ величиной не более 10 см. Выступ больше этого значения приведёт к нарушению микроклимата, которое станет причиной появления корки льда внутри помещения в морозное время года.

  • С учётом приведённых рекомендаций измерить габариты отверстия и перенести полученные размеры на доску. Затем болгаркой или электрическим лобзиком распилить основание, стараясь соблюдать разметку.

Чтобы не повредить облицовку, во время резки стоит избегать чрезмерного давления.

Установка пластикового подоконника своими руками

Есть несколько способов:

  • С применением фиксирующего раствора. Из-за появления на рынке более современных и удобных вариантов, считается устаревшим и используется в редких случаях.
  • При помощи крепёжных деталей. Сначала в нише высверливаются дырки под метизы. Затем они обрабатываются герметиком на акриловой основе, затем боковые части заводятся под пазы, фиксируются крепежами. Это – самый популярный способ установки подоконника на пластиковые окна.
  • С помощью крепёжных скоб. Фиксирующие детали присоединяют непосредственно к профилю и в подготовленную дорожку. Затем к основанию крепится облицовка.
  • Без использования саморезов и фиксирующих скоб. Доска устанавливается в посадочное место, под него вгоняются деревянные колышки. Брусочки вбиваются до тех пор, пока основа не начнёт плотно прилегать к раме. Образовавшиеся пустоты заливаются монтажным составом.
  1. Плиту надо уложить на заранее подготовленное посадочное место.
  2. Затем начиная с боковых сторон, под платформу подложить деревянные колышки. Максимальное расстояние между ними обязано быть не более 40 см, а сами реечки не должны выходить за границы ниши.
  3. С помощью ватерпаса проверяется уровень. Если обнаружен небольшой перекос, поправить уровень можно, добавив несколько брусочков.
  4. На поверхности размещается тяжёлый предмет, весом не более 20 кг.
  5. После проверки уровня в горизонтальной плоскости изделие фиксируется на площадке. Чаще для этого применяется монтажный раствор. Чтобы обеспечить хорошее сцепление, желательно вооружиться профессиональным вариантом, оборудованным строительным пистолетом.
  6. Через 24 часа излишки пены надо подрезать, а с облицовки снять тяжёлый предмет.
  7. На завершающей стадии необходимо снять защитную плёнку и зафиксировать торцевые заглушки.

На заметку! Если монтажная пена попала на неподходящую область, надо сразу же протереть поверхность влажной тряпочкой. Полностью высохший кусочек, можно удалить специальным растворителем.

Установка подоконника своими руками не требует большого опыта или особых навыков. Главное, соблюдать инструкцию, использовать качественные инструменты, а также не переборщить с количеством монтажной пены.

Читать еще:  Как очистить пластиковый подоконник от пленки

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

Материалы, инструменты

Как бы банально это не звучало, без них не обходится ни один вид ремонтных работ, а значит, придется собрать в одном месте (около окна) целую «армию». Нужно подготовить:

  • пластиковый подоконник;
  • две накладки (торцевые заглушки) для него;
  • герметик (силиконовый, акриловый) для швов, стыков;
  • канцелярский нож;
  • маркер, рулетку;
  • молоток, стамеску;
  • монтажную пену, пистолет;
  • угольник, уровень;
  • цементный раствор (возможно).

Из серьезного инструмента понадобится перфоратор, шуруповерт, электролобзик. Для разрезания материала помимо лобзика используют болгарку, ножовку по металлу либо аккумуляторную пилу, если она есть. Также потребуются саморезы (шурупы).

Ширина подоконника на балконе

Выбор материала для подоконника на балкон достаточно большой. Это может быть дерево, как самый доступный по цене материал, ПВХ и МДФ, а также бетон и натуральный камень. Все зависит от предпочтений и назначения балкона.

Читать еще:  Ремонт деревянного подоконника своими руками

Считается, что дерево для балкона подходит меньше всего, а с бетоном и натуральным или искусственным камнем тяжело работать и к тому же у них высокая стоимость. В этом плане выигрывают современные материалы – пластик и ДСП, которые имеют ударостойкое и термопрочное покрытие. Да и размеры пластиковых подоконников можно подобрать на любое окно.

В основном на балкон устанавливаются небольшого размера конструкции, со средней шириной 20 см, а максимальная ширина подоконника – 60 см. Этого достаточно, чтоб сделать зимний сад, украсить помещение цветами, разместив их на окне. А чтоб конструкция была надежной, её дополнительно укрепляют специальными уголками.

О стандартных решениях выбора подоконников

Большинство производителей металлопластиковых окон предлагают подоконники, выполненные также из пластика. По влагостойкости и теплопроводности пластик вполне удовлетворяет требованиям к подоконникам. Но поскольку пластиковые подоконники делаются пустотелыми, то их жесткость зависит только от количества ребер и их конструкции.

Стандартная длина профиля подоконников из ПВХ составляет 6 метров. Внутри полых конструкций расположена система вертикальных ребер жесткости. Чем таких ребер больше, чем они толще, тем большую нагрузку выдерживает подоконник и тем он тяжелее. Таким образом, при выборе подоконника из стандартных ПВХ-плит, целесообразно выбирать наиболее жесткую модель.

ПВХ, как и многие пластики, чувствителен к теплу. По этой причине отопительные радиаторы следует располагать таким образом, чтобы между ними и пластиковым подоконником оставалось расстояние не меньше 15 см.

Явным недостатком пластика является существенный коэффициент термического расширения. Очень сложно обеспечить целостность герметика на стыках подоконника и откосов. Для герметизации этих швов рекомендуется пользоваться самыми эластичными герметиками, в частности силиконовыми. Но даже такие герметики не обеспечат долговечность стыку, поскольку имеют плохую адгезию к пластику. Примерно, раз в два года стыки подоконника приходится герметизировать заново.

На рынке отделочных материалов конструкция из поливинилхлорида – самая распространённая разновидность оформления оконной ниши. Объясняется это внушительным списком достоинств:

  • Цена существенно ниже, чем у разновидностей, изготовленных из натурального камня или древесины.
  • При бережном уходе будет радовать в течение долгих лет.
  • Универсальный дизайн. Сверху основание декорировано ламинирующей плёнкой, имитирующей камень, дерево и другие природные текстуры. Это позволяет подобрать модель, удачно вписывающуюся в любой интерьер.
  • Отличается хорошей теплоизоляцией.
  • Влагоустойчив, не боится плесени, грибка, низкой температуры.
  • Не требует применения мягких чистящих средств.
  • Не покрывается царапинами, сколами.
  • Под воздействием высокой температуры начинает плавиться.
  • Декоративный слой легко повредить, а со временем он может расслоиться.

Важно! Несмотря на имеющиеся минусы, хозяева домов и квартир чаще устанавливают именно пластиковый подоконник.

Натуральный и искусственный камень

  • Стильный дизайн.
  • Широкая цветовая палитра и оригинальные принты.
  • Надёжность. Образцы из гранита и мрамора будут уступать только алмазным.
  • Хорошо переносит контакт прямых солнечных лучей, высоких температур, влаги.
  • Долговечность.
  • Не требует специального ухода.
  • При неаккуратном использовании на лицевой стороне будут образоваться царапины, сколы и прочие дефекты, которые испортят внешний вид.
  • Продукция из мрамора разрушается под воздействием пищевых кислот.
  • Большой вес и габариты.
  • Высокая цена.
  • Гранитная модель имеет небольшое количество расцветок и узоров.

Искусственная разновидность является хорошей заменой граниту или мрамору. Отличается небольшим весом, надёжностью, приятной текстурой. Однако цена такого аналога выше, чем у натурального.

Дерево

Относится к природному сырью, но с появлением практичных искусственных модификаций, утратило былую популярность. Обычно устанавливают в том случае, когда рама также изготовлена из натурального дерева. Выглядит благородно, наполняет помещение уютом, теплотой.

  • Экологичность.
  • Прочность. Выдерживает большой вес.
  • Не царапается, хорошо переносит высокие температуры.
  • Красивый цвет и узор.
  • Хорошо сохраняет тепло.
  • Не переносит воздействия влаги. Начинает разбухать, деформироваться. Потому после окончания процесса лицевую сторону надо обработать специальным раствором или лаком.
  • Требователен к уходу.

МДФ или ДСП

Отличаются доступной ценой, но проигрывают прочим версиям. Главный недостаток – набухают и деформируются при контакте с водой. Потому, чтобы защитить плиту, её дополнительно покрывают водонепроницаемой плёнкой. Но при контакте с горячими предметами она быстро теряет первозданную привлекательность.

Обратите внимание! Заменой ДСП может стать ламинированная плита из МДФ. Это более прочная версия, хорошо переносящая контакт с жидкостями. Но стоит несколько дороже видов из ДСП.

Инструменты

Качество используемых инструментов влияют на удобство, быстроту процесса, а также на долговечность и прочность.

Для отделочных работ понадобятся:

  • ватерпас;
  • маркер;
  • рулетка;
  • строительная пена, оборудованная насадкой для более удобного использования;
  • ПВХ-панель;
  • винты, пружинные скобы;
  • молоток;
  • стамеска;
  • разные по габаритам брусочки;
  • болгарка;
  • электролобзик;
  • грунтовочный состав;
  • мастерок.

Предварительный этап

Прежде чем переходить к монтажу, надо оборудовать посадочную площадь, откосы и нижнюю часть ниши. В боках делаются небольшие углубления – они будут служить дополнительной опорой. Для этого ПВХ следует приложить к откосам, затем с каждой стороны нанести разметку. В отмеченной области выпилить желобки глубиной пару сантиметров.

На заметку! Делать углубления требуется крайне осторожно, в противном случае стены могут быть повреждены.

Создание фиксирующих дорожек зависит от состава стен:

  • Штукатурка на гипсовой основе. Манипуляции выполняются молотком и стамеской.
  • Бетон. Углубления делаются перфоратором.

После завершения процесса нижнюю часть отверстия и подстановочный профиль очистить от пыли, грязи. Затем подготовленную площадь надо увлажнить грунтовочным составом.

Важная информация! Чтобы предотвратить появления сквозняков, важно тщательно заделывать ненужные отверстия, появившиеся при выполнении предварительного этапа.

Измерительные работы

Прежде чем переходить к основным работам, надо сделать измерения. От правильности этого этапа зависит прочность, долговечность и экстерьер. Потому, кроме основных параметров важно учитывать такие характеристики, как толщина, ширина и расстояние до батареи. В противном случае конструкция будет сильно выступать, что приведёт к нарушению теплообмена.

  • Длина измеряется с учётом расстояния между боковыми стенками. К этому значению надо прибавить пару сантиметров, ведь элемент будет заходить в заранее подготовленные дорожки.
  • Чтобы узнать ширину, надо измерить расстояние от стены до рамы. К полученной цифре приплюсовать пару сантиметров.

Внимание! При необходимости можно сделать выступ величиной не более 10 см. Выступ больше этого значения приведёт к нарушению микроклимата, которое станет причиной появления корки льда внутри помещения в морозное время года.

  • С учётом приведённых рекомендаций измерить габариты отверстия и перенести полученные размеры на доску. Затем болгаркой или электрическим лобзиком распилить основание, стараясь соблюдать разметку.
Читать еще:  Вентиляционный клапан под подоконником

Чтобы не повредить облицовку, во время резки стоит избегать чрезмерного давления.

Установка пластикового подоконника своими руками

Есть несколько способов:

  • С применением фиксирующего раствора. Из-за появления на рынке более современных и удобных вариантов, считается устаревшим и используется в редких случаях.
  • При помощи крепёжных деталей. Сначала в нише высверливаются дырки под метизы. Затем они обрабатываются герметиком на акриловой основе, затем боковые части заводятся под пазы, фиксируются крепежами. Это – самый популярный способ установки подоконника на пластиковые окна.
  • С помощью крепёжных скоб. Фиксирующие детали присоединяют непосредственно к профилю и в подготовленную дорожку. Затем к основанию крепится облицовка.
  • Без использования саморезов и фиксирующих скоб. Доска устанавливается в посадочное место, под него вгоняются деревянные колышки. Брусочки вбиваются до тех пор, пока основа не начнёт плотно прилегать к раме. Образовавшиеся пустоты заливаются монтажным составом.
  1. Плиту надо уложить на заранее подготовленное посадочное место.
  2. Затем начиная с боковых сторон, под платформу подложить деревянные колышки. Максимальное расстояние между ними обязано быть не более 40 см, а сами реечки не должны выходить за границы ниши.
  3. С помощью ватерпаса проверяется уровень. Если обнаружен небольшой перекос, поправить уровень можно, добавив несколько брусочков.
  4. На поверхности размещается тяжёлый предмет, весом не более 20 кг.
  5. После проверки уровня в горизонтальной плоскости изделие фиксируется на площадке. Чаще для этого применяется монтажный раствор. Чтобы обеспечить хорошее сцепление, желательно вооружиться профессиональным вариантом, оборудованным строительным пистолетом.
  6. Через 24 часа излишки пены надо подрезать, а с облицовки снять тяжёлый предмет.
  7. На завершающей стадии необходимо снять защитную плёнку и зафиксировать торцевые заглушки.

На заметку! Если монтажная пена попала на неподходящую область, надо сразу же протереть поверхность влажной тряпочкой. Полностью высохший кусочек, можно удалить специальным растворителем.

Установка подоконника своими руками не требует большого опыта или особых навыков. Главное, соблюдать инструкцию, использовать качественные инструменты, а также не переборщить с количеством монтажной пены.

Окна эркеры

Они использовались для:

  1. Во-первых, первые окна эркеры были созданы, в качестве элементов обороны. Дело в том, что такие номера очень удобны для лучников, особенно если враг пытается подняться на стену крепости.
  2. Во-вторых, была применена окна эркеры и туалеты. И снова главным аргументом было то, что этот проект является слив, который был очень удобен, так как все отходы выходили прямо на внешней стене крепости.
  3. В-третьих, такие структуры могли бы быть использованы в качестве алтарь внутреннего храма. Все очень просто, но все повторится, связанные с этим представлением, но в другом направлении. Дело в том, что в соответствии с правилами католической Церкви присутствие каких-либо помещений над алтарем запрещена.

Как вычислить размеры панели

Для того чтобы сделать правильный расчет, необходимо учесть условия эксплуатации и все требования, которые будут предъявляться до подоконной доски: планируемая нагрузка, помещение (кухня, комната, балкон), эстетическая сторона.

Ширина

Ширина подоконника зависит от глубины монтажа оконного профиля, поэтому может изменяться и значительно. Измеряется глубина внутреннего проема:

  • от подставочного профиля;
  • до края стены.

К фактической ширине обязательно дается дополнительных 5-10 см, чтобы подоконная доска выходила за пределы площадки и немного свисала. Делается это в целях улучшения эксплуатационных и эстетических показателей панели. Учитывая данную особенность, замеры лучше доверить специалисту, который учтет все нюансы и максимально точно вымеряет параметры доски.

Пример расчета. Если фактическая ширина оконного проема составляет 38 см и к ней добавляется минимум 5 см и 1 см под профиль, тогда общая ширина получится 38+5+1=44 см. Полученное число округляется в сторону увеличения — 45 см.

Длина

К фактической длине оконного проема необходимо прибавить 6-10 см. Делается это для того, чтобы с каждой стороны панель врезалась в откосы как минимум на 3 см. Если замер равен 100 см, вырезать необходимо доску параметрами 106-110 см. В продаже представлен подоконник ПВХ, размеры которого рассчитаны на разные варианты применения. Максимальная длина составляет 6000 мм, что вполне хватает как для комнаты, так и для балкона. В редких случаях требуются панели, которые не соответствуют стандартным размерам, и выходом из такой ситуации будет индивидуальный заказ.

От того, насколько правильно будут произведены расчеты основных размеров, зависит срок эксплуатации элемента и его гармоничность с интерьером. Поэтому заранее следует определиться, какие будет иметь подоконник ПВХ размеры — основные и дополнительные для выступа и на откосы. После проведенных замеров можно самостоятельно вырезать доску, но если нет навыков, то лучше обратиться к специалистам, которые выполнят замеры по оконному проему и аккуратно выкроят изделие с помощью специального инструмента, как требует стандарт и нормативы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector