Vesnakuhni.ru

Мебель и интерьер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему подоконник снизу серый

Между строителями распространено понятие «холодок» от стеклопакета. Очень часто владельцы домов путают это явление с продуванием. «Холодок» возникает зимой, когда сами стеклопакеты охлаждены уличной температурой. Тёплый воздух, циркулируя в комнате, охлаждается в то время, когда скользит по стеклу.

Если поднести руку к стеклопакету и провести нею сверху вниз, можно почувствовать лёгкий ветерок. Это не значит, что во время монтажа окон была совершена какая-то ошибка. Хотя проверить это всё-таки стоит.

Для этого поднесите к окну зажигалку или пламя свечи. Если пламя будет колыхаться, или гаснуть, то это на самом деле продувание.

Стеклопакеты могут быть холодными не только из-за циркуляции воздуха. Если они однокамерные, то зимой будут охлаждаться даже до минусовых температур. Этот холод можно почувствовать на расстоянии до 10 см. иногда его также путают с продуванием.

Разновидности подоконников

У подоконной доски несколько функций:

  • объединение оконной коробки и стены;
  • предотвращение утечки тепла;
  • оформление перехода от внешнего пространства к внутреннему.

Традиционно наши бабушки и мамы использовали подоконники, как комнатные оранжереи для декоративных горшечных растений, да и сегодня многие выращивают на окнах не только цветы, но и свежую зелень, и рассаду. От того, как предполагается использовать эту зону, будет зависеть режим эксплуатации. Поэтому перед тем, как решить, какой подоконник ставить, стоит рассмотреть все, предлагаемые рынком, разновидности.

Способы решения проблемы

Разобьем варианты реставрации подоконников ПВХ по категориям в зависимости от применения используемого материала.

Важно! Перед тем как отремонтировать пластиковый подоконник своими руками, поверхность нужно очистить от грязи, обезжирить спиртом и высушить.

Химические очистители

Известно, что пластиковые поверхности окон и подоконников покрыты невидимой или декоративной пленкой, выполняющей защитную функцию. При неаккуратном обращении на ней образуются потертости и пожелтение. Чтобы устранить такие незначительные дефекты, можно совершенно просто отреставрировать деталь, воспользовавшись воском для ламината или специальным очистителем Cosmofen на основе растворителя.

Небольшие пятна и потертости можно удалить специальным очистителем Cosmofen

В случае если подоконник полностью пожелтел, лучше нанести состав на всю его поверхность. Он растворит верхний пожелтевший слой и пластик станет как новенький. На этом реставрация подоконника будет завершена.

Специальная шпатлевка

Применение специализированной смеси типа Fenoplast или Reparaturset для заделывания небольших дефектов на сегодня очень популярный способ. В магазинах она продается в виде порошка в комплекте с лопаткой и мерным стаканом. Приготовить шпатлевку по инструкции не составит особого труда. После применения такая смесь приобретает свойства, близкие к ПВХ и легко замазывает щели, будь то трещина или царапина. Опытные специалисты для разведения двухкомпонентной смеси используют не воду, а грунтовку для более глубокого проникновения, что способствует получению достаточно прочного покрытия.

С помощью шпатлевки можно заделать небольшие царапины и трещины

Сразу после приготовления состава следует:

  1. Нанести шпатлевку на поверхность.
  2. Тщательно заделать царапину и выровнять.
  3. Подождать 10-15 мин. до полного высыхания.
  4. Отшлифовать наждачной бумагой.
  5. Отполировать средством Fenosol S5 «UVA».

Чтобы понять, как будет выглядеть ремонт пластикового подоконника своими руками с помощью шпатлевки, нужно начать с более незаметных мест.

Жидкий пластик

Если вы не знаете, как убрать царапины с пластикового подоконника, воспользуйтесь жидким пластиком. Этот материал совершенно незаменим при заделывании глубоких царапин и больших вмятин. Он позволяет восстановить даже самую запущенную деформацию.

Для исправления глубоких дефектов подоконника используют жидкий пластик

Уже готовым составом типа Cosmofen Plus заделывают все углубления на пластиковом подоконнике до получения ровной поверхности. После этого нужно посмотреть, как заделываемые трещины и заплатка будут отличаться от общей фактуры пластины. Поэтому дополнительно ее можно обклеить самоклеящейся декоративной пленкой.

Ламинированная пленка

Это довольно простой и доступный вариант для реставрации поверхности пластиковых окон с многочисленными дефектами. Большое разнообразие цветовой гаммы и выбор ассортимента для имитации разнообразной фактуры (дерево, камень, русский узор и т.д.) делают этот товар очень популярным даже тогда, когда восстановление пластикового подоконника не требуется.

С помощью ламинированной пленки можно обновить старый подоконник

Для использования пленки следует:

  1. Нанести шпаклевочную смесь.
  2. Устранить наждачкой имеющиеся выпуклости.
  3. Вырезать пленку нужного размера с запасом по краям в 2-3 см.
  4. Аккуратно распределить ее по поверхности с помощью полотенца.
  5. Удалить образовавшиеся пузырьки воздуха, проткнув их иголкой и выровнять поверхность.
  6. Проклеить пленку в труднодоступных местах с помощью фена, который сделает ее более эластичной.

Легче всего работу производить вдвоем, когда один держит край приклеенной пленки, а другой снимает ее внутренний слой.

Важно! Перед тем как производить ремонт подоконников, лучше отсоединить этот элемент от окна. Это позволит более быстро и качественно справиться с проблемой.

ПВХ накладки

Ремонт подоконника с помощью специальной накладки подходит для элементов толщиной не более 6 см. Это довольно экономичный и совершенно простой способ в плане трудозатрат, когда можно просто закрыть проблемную деталь. Например, когда элемент мог вздуться или сильно треснул. Накладка на подоконник из ПВХ изготовлена из чистого поливинилхлорида, который отличается прочностью и устойчивостью к влаге и ультрафиолету, и позволяет получить обновленный интерьер в считанные часы.

Для ее установки необходимо:

  1. Заполнить клеем крупные повреждения.
  2. Обрезать накладку по размерам подоконника.
  3. Обезжирить поверхность и промазать клеем.
  4. Приложить накладку на подоконник и придавить грузом.
  5. Оставить до полного высыхания на 5-6 ч.
  6. Заполнить пустоты между подоконником и накладкой силиконовым герметиком.
  7. Посадить на клей торцевые заглушки.

После того как пластиковые накладки на подоконники приклеились, снимается защитная пленка. Наименее проблематичными считаются белые пластиковые накладки. После приклеивания к старому подоконнику край пластины нагревается строительным феном и загибается по его форме.

Пластиковая накладка позволяет выполнить ремонт в краткие сроки

Важно! Термообработку нельзя применять к ламинированным и глянцевым накладкам, так как они сразу теряют свой привлекательный вид.

Почему скапливается вода на подоконнике пластиковых окон

Зачастую, после того, как устранено поддувание, пользователи сталкиваются с тем, что полная герметичность приводит к тому, что на окнах и подоконнике пластиковых окон скапливается вода. Это конденсат, который образуется по разным причинам, в частности:

  • из-за отсутствия вентиляции,
  • по причине значительной ширины подоконника. Он выступает за радиатор отопления и теплый воздух не успевает прогреть стекло и воспрепятствовать появлению влаги;
  • высокая влажность в помещении. Появление конденсата типично для кухни или для помещений, в которых выполняются ремонтные работы;
  • низкая температура в комнатах;
  • дефекты монтажа окна и утепления откосов.
Читать еще:  Как поменять подоконник на столешницу

Как избавиться от конденсата на подоконнике:

  • установить конвекционный клапан;
  • убрать с подоконника все лишнее, в частности комнатные растения в горшках;
  • заменить радиатор отопления или заменить подоконник на более узкий;
  • периодически проветривать помещение.

Как устранить появление конденсата на окнах ПВХ, показано на видео

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Читать еще:  Сорта огурцов для выращивания на подоконнике зимой

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Читать еще:  Чем отбелить пластиковые подоконники от желтизны

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Как выбрать подоконник для пластиковых окон

    Нужно обратить внимание на следующие факторы:

    • износоустойчивость;
    • показатели прочности;
    • влагостойкость;
    • срок службы;
    • цвет и фактуру;
    • производитель.

    Как выбрать цвет подоконника

    Подбирают фактуру и оттенок под интерьер комнаты. Он должен гармонировать с отделкой помещения. Если стены, полы светлой палитры, то не стоит выбирать полотно черного или темно-коричневого цвета. Иначе при входе в комнату, сразу же будет бросаться в глаза.

    Если же помещение выполнено в темной палитре, то конструктивный элемент можно сделать на тон светлее.

    Подборку цвета полотна лучше доверить дизайнеру. Он грамотно выберет палитру, чтобы она сочеталась с общим интерьером.

    1. Причина возникновения протечки на подоконнике

    Причиной того, что подоконник пропускает воду с улицы, в большинстве случаев может быть нарушение слоев гидроизоляции окна и его герметичности. Так могут возникать различные трещины любой глубины на окне, через которые будет просачиваться вода извне. Наиболее распространенными местами образования потеков являются стыки со стенами и подоконником.

    Второй причиной протечек окна может быть неправильный монтаж (неправильно установлены откосы, не выполнена гидроизоляция окна и прочее). Так вследствие этого окна могут запотевать, протекать, могут образовываться лужи на подоконнике и прочее.

    Сильно дует между окном и подоконником: что делать и как устранить проблему самостоятельно

    Произведя эксперимент с зажженной свечкой, можно определить, что дует снизу из пластикового окна, и только после этого можно приступать к дальнейшему, более детальному осмотру. Причем тут не стоит долго мучиться и гадать, виной всему, в большинстве случаев, оказывается неправильная установка и ошибки в монтаже, из-за которых геометрия окошка нарушается значительно.

    Фото с сайта: refite.ru

    Наиболее распространенной проблемой становится в этом случае неправильная экономия, когда монтажники реально использовали мало монтажной пены, отчего и продувает окно снизу. Именно пена как раз и отвечает за правильное положение оконной конструкции, а также ее надежную фиксацию в проеме, относительно горизонта. Так как отрегулировать пластиковое окно, если дует снизу, или что вообще с этим делать?

    • В первую очередь, если снизу продувает пластиковое окно, нужно аккуратно, старясь не нарушить целостности конструкции, снимаем отлив, установленный снаружи помещения, называемый в народе внешним подоконником.
    • В открывшейся щели должна быть старая монтажная пена, которая была туда определена, при установке. Замечательно, что порой там вовсе нет никак4их ее следов, и не нужно думать, что она исчезла сама по себе, это скорее всего недобросовестные установщики решили на вас сэкономить. Тем не мене, нужно вычистить остатки старой пены, или же просто очистить щель от грязи, пыли и мусора при помощи жесткой щетки или даже обычной тряпки.
    • Далее всю эту щель нужно аккуратно задуть новенькой монтажной пеной. Относительно выбора, можно заявить уверенно, лучше брать профессиональные варианты, которые хоть и не расширяются до таких размеров, как обычные, но оказываются надежнее, долговечнее и прочнее.

    Фото с сайта: stroisovety.org

    Вам останется только установить отлив своими руками, как это сделать также имеется соответствующая статья на сайте, ничего сверхсложного в этом вовсе нет. Если же на вид все кажется довольно приличным и без таких трудоемких действий, можно попробовать обойтись «малой кровью», и устранить продувание косметическими средствами. К примеру, можно попробовать попросту пройтись по всем щелям силиконовым герметиком, причем не стоит забывать, что его нужно брать устойчивым к низким температурам, иначе в разгар зимы вся ваша работа может просто пойти насмарку.

    Приблизительные цены

    Распространенные модели окон из теплого цветного профиля обычно стоят на 30% дороже белых. Существуют более дорогостоящие варианты, цена на которые несколько завышена из-за технологии нанесения тонировочного слоя и особенностей используемых материалов.

    Двустворчатое белое окно из теплого профиля (1420х1150) – 9500 р; такое же окно из цветного профиля (ламинат под дерево) – 12050 р.

    Если же нет желания полностью менять недавно установленные белые окна, существуют компании, предоставляющие услуги ламинирования. Стоимость покрытия с одной стороны – около 1600 р; с двух сторон – 2500 р.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector