Vesnakuhni.ru

Мебель и интерьер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие анкерные болты нужны для металлической двери?

Как выбрать анкера для установки металлических дверей: обзор

Принцип установки входной двери зависит от типа дверной коробки и материала стены, к которой будет она монтироваться. Чаще всего основанием выступает бетон, кирпич, блоки. В соответствии с особенностями поверхности определяют подходящий анкер, который сможет обеспечить прочное и долговечное крепление.

Сами дверные коробки могут быть разного материала (порода древесины), веса, габаритов. У входных дверей корпус может быть пустотелым стальным. В таком случае понадобится анкер увеличенной длины. В некоторых случаях уместным будет использование анкеров с потайной головкой. Поскольку головка не должна выходить из корпуса в проем, важно правильно подобрать размер анкера.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Снятие металлических дверей с анкеров

В некоторых случаях требуется снятие металлических дверей с анкеров. Такая необходимость возникает, если купленная недвижимость оснащена конструкцией невысокого качества или пришло время заменить износившуюся модель на более новый и надежный вариант. Демонтаж старой модели можно выполнить своими силами, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Эта процедура не отнимает много времени и не требует особых знаний. Полотно снимают, выполняя несколько этапов:

  • подготовка поверхности, удаление штукатурки и иных предметов, которые мешают открыть места крепления дверных ушек;
  • при помощи стандартной отвертки, ключа или перфоратора следует открутить анкеры (болты или клинья);
  • используя нож или иной острый инструмент, необходимо разрезать и удалить монтажную пену, расположенную между коробкой и стеной;
  • распахнув дверь, нужно приподнять полотно и аккуратно снять его с петель;
  • после завершения всех этапов следует вынуть коробку.

Работы необходимо проводить аккуратно и не торопясь. В противном случае можно нанести вред проему в стене, а значит, придется тратить силы, деньги и время на устранение недостатков. После завершения операций можно начинать установку новой конструкции, которая верой и правдой прослужит не один год, даря безопасность и формируя комфортную атмосферу в помещениях. Монтаж изделия можно выполнить самостоятельно или оформить заказ на выезд квалифицированных мастеров, которые в соответствии с технологией проведут работы, предоставят гарантию.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

  • Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.
Читать еще:  Как самому сделать коробку для двери?

  • Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
  • Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

  • Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

  • Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Как закрепить входную металлическую дверь в газобетоне

Газобетон – пористый строительный материал в форме прямоугольных блоков с ячейками диаметром от 1 до 3 мм. Изготавливается методом соединения смеси цемента, песка и газообразующего алюминиевого порошка с водой с последующим заливанием в формы. Ячеистая структура образуется в результате химической реакции, сопровождающейся выделением водорода. Пенобетон отличается: высокими тепло-, звукоизоляционными показателями, водопоглощением и экологичностью; низкими плотностью, прочностью и морозостойкостью; малыми весом и бюджетной ценой.

Как видно из характеристик, надежно закрепить металлическую дверь в газобетоне традиционным способом качественно не получится. В противном случае вор для проникновения в помещение не будет заниматься интеллектуальным взломом – он просто выломает конструкцию вместе с анкерами и частью стены. Поэтому для монтажа системы в этих пеноблоках применяются другие способы, учитывающие особенности материала:

  • фиксация анкерами – химическими или распорными;
  • крепление к контурной обвязке проема, изготовленной из пиломатериалов;
  • изготовление и использование каркаса, сваренного из металлопроката.

При установке узких и легких конструкций применяются распорные и химические анкеры, специально предназначающиеся для ячеистых бетонов. Ими, как правило, заменяются штатные дюбели, которые прилагаются к стальным изделиям. Первые устанавливается стандартно: в стене через отверстие в коробке сверлится лунка; из нее выдувается пыль; на посадочное место без усилий забивается распорный метиз; на его стержне закручивается гайка – при выполнении затяжки оголовок «раскрывает лепестки», которые упираются в материал стены. При монтаже вторых лунки заполняются полимерной смолой, после чего в них вставляются шпильки или анкера – по истечении определенного времени крепление становится монолитным. Предварительно газобетон в проеме обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Деревянная обвязка устраивается при монтаже массивных стальных систем и выполняется из бруса, доски или фанеры. Прежде, чем крепить металлическую дверь, материалы обязательно обрабатываются антисептиком. Брус утапливается в специальные пазы в блоках, фиксируется клеем и дополнительно анкером для пористого бетона – коробка крепится к древесине саморезами. Прокладки из доски делаются прерывистыми либо, при варианте с особо тяжелым блоком, сплошными. Во втором случае используются химические анкеры с эпоксидной смолой.

Самым эффективным считается вариант с металлическим каркасом, которым прочно обволакивается стена в проеме. Изготавливается основа из стальных уголков, например, 50×50×2 мм, сваривающихся в две П-образные рамы, и металлических пластин толщиной 2 мм, выполняющих роль перемычек. Стальной каркас к стене крепиться специальными анкерами и (или) дюбелями. Коробка фиксируется сквозь перемычки саморезами длиной 15 см. Такой монтаж по Москве и области можно заказать в интернет-магазине «ДверМет МСК» – стоит услуга от 3000 рублей.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

Установка входных металлических дверей — инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки железных дверей

Как лицезреем, потребности в особо узкоспециализированном проф инструменте не появляется.

Подготовка дверей к установке

Подготовка полученной двери также не займет много времени. Ее необходимо распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодня нерегулируемыми являются только подвесные приваренные петли кустарного производства.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки подразумевает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия либо его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли частей дизайна. Не считая того, стоит сразу обусловиться, в какую сторону должна раскрываться дверь и учитывать нужную величину зазора. Чтоб в предстоящем напольное покрытие не мешало работе двери.

Читать еще:  Как починить магнитный замок на межкомнатной двери?

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового строения этот шаг не животрепещущ, но при подмене входных стальных дверей в квартире либо личном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж железной двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

  • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв ввысь. Дверь просто соскользнет с петель. Беря во внимание вес железной двери, может пригодиться ломик. Если же петли разборные, то их необходимо разобрать, используя отвертку;
  • демонтаж дверной коробки (железной либо деревянной). Встречается, что дверная коробка под железную дверь деревянная, тогда необходимо вывернуть все анкера и вытащить отдельные части из дверного проема. Может быть, придется распилить древесную породу на части и вынимать их при помощи лома. В большинстве случаев входная дверь устанавливается в железную коробку. Тогда необходимо срезать крепежные прутки и вытащить коробку. А потом убрать все выпуклости поверхности, удалить ненадобную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот шаг также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

  • Входную железную дверь нельзя надрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя надрезать, не нарушив целостности и внешнего облика. Как следует, чтоб установить дверь необходимо изменять характеристики проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (железной) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В таковой просвет комфортно вносить в дом мебель, домашнюю технику и т.п. Обычно, такую ширину имеют большая часть производимых входных дверей, потому можно просто подобрать дверь.

Чтоб уменьшить просвет можно установить железный каркас из швеллера либо квадрата. Схема установки входной железной двери в широкий просвет показана на рисунке.

Недочетом этого способа является возникновение мостиков холода. Их можно убрать обустройством и утеплением откосов.

Чтоб расширить просвет необходимо спилить часть стенки. Для этого употребляют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу еще труднее. Потому лучше еще до покупки дверного полотна высчитать требуемую ширину.

  • Входная железная дверь более томная. Хорошей шириной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более узкий лист можно разрезать средствами находящимися под рукой. Означает, ее можно установить не в хоть какой просвет. Так, к примеру, стенка кирпичного дома либо дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтоб выдержать вес железной двери. В данном случае отливается цельный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стенкой. И уже в него монтируют дверную коробку.

Рамный анкер. Принцип работы, установка

Рамный анкер употребляется для полнотелых материалов, при установке дверей, окон и крепления других элемент.

Секреты монтажа. На что установить дверь ? на анкера? или сварку?

Всем привет, меня зовут Илья , 9 Бригада и я мастерски занимаюсь установкой металлических входных.

  • Толщина дверной коробки превосходит толщину стенки. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стенку, толщина которой меньше 150 мм. В этом случае необходимо задуматься об утолщении стенки.
  • Возрастает нагрузка на пол. Для этого в дверном просвете проверяется крепкость покрытия пола. Если при установке ранее употреблялся деревянный брус либо кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич либо обработанный антисептиком брус из крепкой древесной породы.

На этом же шаге устраивают коммуникации. К примеру, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько методов установить дверной блок своими руками.

Разработка установки дверных блоков — схемы представлены на рисунке.

Выбор определенного варианта находится в зависимости от особенностей и веса входной двери. Для осознания коротко опишем каждый метод.

Метод 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластинок (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый пользующийся популярностью из методов монтажа, т.к. многие производители и кусты изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтоб пластинки прилегали к наружной части стенки. А технологический зазор меж дверной коробкой и стенкой составлял 10-20 мм.

В стенке высверливается отверстие. Его глубина находится в зависимости от толщины стенки и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Дальше, через отверстие в проушине заводится анкерные либо сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Достаточно нередко в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прутка в 12-15 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтоб образовалась шляпка) либо приваривается к проушине.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Метод 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше либо чертеж на рисунке ниже.

Употребляется в этом случае, если дверь устанавливается в просвет с устройством внутренних и наружных откосов. В этом случае толщина стенки должна составлять более 150 мм, чтоб избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим методом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В их заводится анкерный болт и затягивается ключом либо же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора меж стенкой и дверной коробкой 5-10 мм.

Читать еще:  Какое наполнение лучше для входной двери?

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Метод 3 — установка дверного блока методом бетонирования дверной коробки

Самый новый из имеющихся, но уже нашедший собственных приверженцев. Предугадывает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Сущность метода в том, что употребляется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с внедрением уровня, якорится (фиксируется) в стенке с внедрением анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Таковой метод установки можно считать сверхжестким и надежным. Не считая этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стенок, также возможность установки в стенку с высочайшим показателем кривизны.

Установка входной железной двери — правила

Выбор того либо другого метода еще не значит, что железная входная дверь будет установлена верно. При выполнении монтажа необходимо придерживаться последующей последовательности работ с неотклонимым внедрением строительного уровня либо отвеса.

  • замерить ширину двери в 3-х местах (верх, низ, середина);
  • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это дозволит избежать перекосов в предстоящем. Сначало фиксировать дверь у стенки с внедрением клиньев. Это поможет просто и вовремя скорректировать ее положение. При всем этом клинья рекомендуется располагать очень близко к углам, чтоб не разрушить покрытие коробки;
  • высверлить отверстия в стенке. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных частей;
  • завести в отверстия штыри либо болты и накрепко закрепить их;
  • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться большая нагрузка;
  • установить дверные петли, смазать их, удалить ненадобную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить обычное функционирование всех запирающих устройств и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы поведаем, как сделать это верно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтоб отрегулировать дверные петли необходимо отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной бросить затянутой.

Если величина зазора превосходит норму сверху, то необходимо ослаблять крепеж на нижней петле. Как дверное полотно будет установлено верно, необходимо закрепить расслабленный винт на верхней петле, а потом другие винты на нижней петле. После чего закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

До того как приступить к наполнению пеной щелей меж дверной коробкой и стенкой многие мастера советую снять дверное полотно, чтоб не допустить попадания на него пены. Но, мастера рекомендуют закрыть его пленкой и задувать просветы при закрытой двери. Это дозволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже железный короб.

В течении суток пена застынет совсем и можно будет ее срезать. Если из дерева клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни при каких обстоятельствах не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ поновой.

Установка входных железных дверей — видео аннотация

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Содержит в себе оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Верно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Потому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

  • при порошковой расцветке можно использовать брутальные моющие средства;
  • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать мокроватую ткань без хим средств;
  • при декорировании ламинатом можно использовать хоть какой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;
  • при использовании шпона в отделке двери лучше использовать для очистки особые полироли для дерева;
  • для очистки ручки и замков употребляют мягенькую ткань, а подвижная часть замка временами смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной аннотации собраны все аспекты по установке входной железной двери. Придерживаясь изложенных советов каждому будет под силу выполнить верный установка стальной двери своими руками.

  • ← Как Установить Раздвижные Двери Задвигающиеся В Стену
  • Изготовление И Монтаж Решеток На Окна Видео →

Полезное

Изделия из стекла: применение в интерьере

Слова, вынесенные в заголовок нашего сайта «Стекло — как произведение искусства» — не просто красивый слоган. По мнению коллектива и

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector