Vesnakuhni.ru

Мебель и интерьер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Как правильно утеплить входную металлическую дверь

Металлические двери надежны и привлекательны, но у них есть один недостаток – сталь имеет высокую теплопроводность. Поэтому она сильно промерзает зимой, если внутренняя полость без утеплителя или изолирована плохо. Кроме холода, проникающего в помещение, проявляется проблема в виде инея на поверхности. Со временем он вызывает порчу декоративной внутренней панели и коррозию металлических деталей. Утепление входной металлической двери – процесс несложный и по силам практически любому человеку.

Виды входных дверей

Много видов данного изделия вы не найдете на рынке. На самом деле выбор велик. Вы сможете увидеть экземпляры, выполненные из стали, металла, дерева. Также это могут быть изделия со вставками из стекла и зеркала. Все говорят, что эти двери лучшие среди всех. Главное, не потеряйтесь между дверями.

Предпочтительнее, когда сам производитель покрывает изделие слоем утеплительного материала. Но если у вас не получилось найти на рынке утепленных дверей, займитесь утеплением самостоятельно. Это можно сделать на любой поверхности. Но делая самостоятельно, можно столкнуться с тем, что будет поврежден материал двери и пострадает вся конструкция, в результате дом или квартира не будет утеплены и дела с теплоизоляцией станут еще хуже.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

Входные двери для дома и для квартиры должны быть сходны:

  • по шумоизоляции и герметичности;
  • по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

  • низким температурам;
  • ультрафиолету;
  • осадкам и прочим атмосферным явлениям.

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Как утеплить железную входную дверь

Утеплить дверь своими руками можно несколькими способами:

  • между полотнами обшивки;
  • со стороны помещения;
  • со стороны подъезда или улицы.

Комплекс монтажных работ в каждом случае различен. В первом варианте при утеплении между полотнами обивки необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу конструкции входного полотна и коробки.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения работ потребуются инструменты, которые есть в наличии у каждого хозяина. Это отвертки, ножницы, шуруповерт, пассатижи, рулетка. Минвату или пенопласт можно приклеивать на клей «Титан» или «Момент», жидкие гвозди. Утепленная своими руками дверь будет радовать долгие годы.

1 С чего и как правильно начать – подготовительные работы

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

Затем рекомендуется при необходимости отрегулировать дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

Читать еще:  Чем прибить наличники на межкомнатные двери?

Схема конструкции двери

  • Как утеплить металлическую входную дверь – постигаем азы мастерства
  • Как выбрать надежную входную дверь и обезопасить себя от злоумышленников?
  • Утепляем входную дверь своими руками – узнаем принцип работы

Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Читать еще:  Какое наполнение лучше для входной двери?

Подготовка к утеплению

В условиях России даже самая теплая заводская дверь может начать со временем промерзать и охлаждать квартиру. В особенности от этого страдают частные дома, где арка выходит прямо на улицу. Например, если внутри дома температура +20 С, а на улице -20 С, то внутренняя сторона постоянно мокрая из-за такого перепада температур. К тому же на теплопроводность также влияют такие факторы:

  • Толщина двери;
  • Толщина металла;
  • Состав стали, из которой изготовлено полотно.

Логично, что если металл из которого сделана входная дверь тонкий, то и само изделие так себе, так что теплопроводность не на первом месте в списке плохих качеств.

Перед тем, как самому утеплять дверь сначала подготавливаем нужные инструменты и необходимые материалы. Итак, для успешного утепления двери нам нужно следующее:

  1. Саморезы;
  2. Баллон герметика;
  3. Жидкие гвозди;
  4. Фанера или ДСП;
  5. Звукоизоляция любого типа;
  6. Монтажная пена;
  7. Утеплитель;
  8. Рулетка, отвертки, дрель и лобзик.

В качестве утеплителя можно рассмотреть различные варианты. Сегодня очень популярна утеплительная самоклеющаяся лента, которую даже не нужно никак крепить – просто прижать клеящей стороной к поверхности. Рулонные утеплители с фольгой для входных дверей подойдут очень хорошо и можно купить этот вариант по любому размеру.

Фольгированный самоклеющийся утеплитель

Так что выбор исключительно за вами, что лучше подойдет в конкретном случае, на то и нужно остановится.

Важно не испортить железную входную дверь проводимыми действиями, поэтому нужно замеры проводить тщательно, не делать ошибок и не допускать погрешностей.

Самостоятельный монтаж уплотнителя

Утепление двери при помощи разного рода молдингов считается самым простым вариантом. Собственно сами двери мы не трогаем, закрываются только щели по периметру. Основным материалом здесь выступает самоклеющийся шнур, он может быть сделан из пористых материалов или из резины.

  • Если дверь деревянная, то уплотнитель клеится на паз короба. В случае же когда дверной блок сделан из металла, утепляющий молдинг клеится на дверь. Теперь разберемся, как правильно клеить молдинг на деревянную конструкцию.
  • Сначала короб очищается от старого уплотнителя, выдергиваются все гвозди, а поверхность паза слегка шлифуется.
  • Затем нужно вытереть основу от пыли.
  • С молдинга снимается защитная пленка и лента клеиться сверху, донизу по самой кромке дверного короба.
  • Горизонтальные уплотнители приклеиваются с нахлестом на вертикальные ленты.
  • В конце нужно разрезать нахлест двух лент под 45º и убрать лишнее.

Пошаговая инструкция монтажа уплотнителя на деревянную дверь

Приклеивание уплотнительной ленты к кромке металлического дверного полотна выполняется по аналогичной схеме, но здесь вместо легкой шлифовки поверхность металла нужно предварительно обезжирить спиртосодержащим раствором, к примеру, уайт-спиритом или одеколоном.

Перед оклеиванием периметра металлической двери уплотнительной лентой основу желательно обезжирить

Совет! В продаже сейчас есть недорогой комплект для уплотнения двери, там используется поролоновая лента самоклейка. Теоретически ничего плохого в нем ней, но поролон слеживается за 3 – 4 месяца, поэтому такого комплекта хватает максимум на сезон.

Если полимерные пористые молдинги могут служить до 5 лет, то поролоновая лента самоклейка полностью изнашивается за сезон

Утепление металлических дверей

Полотно

Не все полотна являются разборными, но если это предусмотрено, то необходимо грамотно подобрать материал. При изготовлении двери своими силами этим придется заниматься однозначно, еще в процессе сборки конструкции закладывая внутрь полотна теплоизолятор. Выбор утеплителя зависит главным образом от специфики климата и особенностей створки.

Читать еще:  Как зашпаклевать дверной проем после установки двери?

Мягкие материалы. К ним относятся разновидности ват (стекло-, базальтовая и ряд других). Отличия между изделиями несущественные, а потому они характеризуются практически идентичными достоинствами и недостатками. Плюсы – невысокая стоимость и эластичность. Такие утеплители легко поместить в полости двери при любой схеме расположения ребер жесткости.

Но есть и минусы, которые ограничивают сферу применения минват. Главный из них – гигроскопичность. При сильном охлаждении стальной створки неизбежно смещение точки росы. Следовательно, конденсат станет накапливаться внутри, в материале утеплителя. Как результат – его проседание, что приводит к изменению толщины слоя по всей площади полотна. Поэтому профессионалы тем, кто интересуется, как утеплить металлическую входную дверь, не советуют использовать минеральные ваты. Хотя для моделей, устанавливаемых в квартирах – неплохой вариант. Но лишь при условии, что подъезд в хорошем состоянии (нет разбитых окон, дверь на его входе цела, и на площадках установлены радиаторы отопления).

Совет. Если дверь в дом все-таки решено утеплить мягким материалом, то необходимо его с двух сторон защитить специальной пленкой, образующей гидробарьер. Ее первый слой укладывается в полость створки так, чтобы края можно было завернуть. Вторым минвата полностью накрывается, а линии перехлестов пленки герметизируются липкой лентой. Иначе при контакте влажного утеплителя с металлом на последнем со временем появится ржавчина.

Жесткие материалы. Это не более чем разновидности пенопластов. Сложность в том, что придется точно подгонять фрагменты по месту, а потом еще заделывать зазоры. Но если утепление металлической двери решено сделать именно таким, то лучший вариант – пеноплекс. Он характеризуется повышенной плотностью, а значит, эффективно снизит теплопотери.

Напыляемый состав. Использование полиуретана, несмотря на отменное качество изоляции, связано с рядом сложностей – высокая цена и необходимость применения специального оборудования. Кроме того, и крайне низкая ремонтопригодность.

Рулонные материалы. Приемлемый вариант – пенофол, но обязательно с отражающим слоем. Его считают дополнительным утеплителем, но в регионах с относительно мягкими зимами он подходит и в роли основного.

В зависимости от состояния стены и отделки проема практикуется несколько методик.

  • Частичная выборка материала по периметру с последующим помещением в полость утеплителя. Далее производится оштукатуривание.
  • Если на входной двери установлены наличники, еще проще – демонтаж, теплоизоляция, постановка на место.
  • Задувание монтажной пены. Каркас, как правило – это профиль. Если в нем проделать несколько отверстий (примерно с шагом в полметра), то через них нетрудно заполнить пустоты. А замаскировать можно герметиком с последующей окраской или декоративными заглушками (в продаже в большом сортаменте).

9. Распространенные ошибки

Неправильный выбор толщины утепляющего «пирога». Слишком толстая прослойка затрудняет открывание двери и становится причиной перекосов, что связано с увеличением веса, а небольшой слой не дает желаемого эффекта.

Не учитывается коэффициент расширения монтажной пены, что приводит к образованию излишков при заполнении пустот по контуру коробки.

Утеплитель монтируется в вертикальном положении двери, не снимая с петель. Поэтому материал смещается, и появляются пустоты.

Между фрагментами утеплителя остаются зазоры, а при нанесении пены остались пропуски, которые становятся причиной образования «мостиков холода».

Не соблюдается важное условие монтажа — под приклеивание не проводится очистка и обезжиривание поверхности.

При укладке гигроскопичных утеплителей отсутствует мембрана, защищающая от влаги и контакта разнотемпературных воздушных масс.

Уплотнитель по притвору состоит из кусочков. Нужно, чтобы с каждой стороны он был цельным, а стыки четко совпадали.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector